คู่มือถังแรงดัน: การทดสอบ การกำหนดขนาด การซ่อมแซม และปัญหาทั่วไป

ถังแรงดันน้ำในครัวเรือนทำงานอย่างไร

อะไรก็ได้ ถังเก็บน้ำสำหรับบ้าน การใช้งานที่เชื่อมต่อกับบ่อน้ำส่วนตัวมีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานประการหนึ่ง นั่นคือ ปั๊มบ่อน้ำไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสื่อมสภาพ แต่ครัวเรือนต้องการน้ำตามความต้องการด้วยแรงดันคงที่ รถถังเชื่อมช่องว่างนั้น โดยจะกักเก็บน้ำไว้ภายใต้แรงดันอากาศอัด เพื่อให้การเปิดก๊อกน้ำดึงน้ำสำรองจากถังไว้ก่อน ไม่ใช่จากปั๊มโดยตรง สวิตช์ปั๊มจะสั่งงานและเติมถังเพียงครั้งเดียวเมื่อใช้สำรองจนหมดแล้ว

ภายในเป็นแบบฉบับ ถังแรงดันน้ำในครัวเรือน ไดอะแฟรมยางหรือกระเพาะปัสสาวะจะแบ่งถังออกเป็นสองส่วนที่ปิดผนึก — ส่วนหนึ่งยึดอากาศอัด และอีกส่วนยึดน้ำ ขณะที่ปั๊มบ่อดันน้ำเข้าด้านข้างของถัง ปั๊มจะอัดอากาศที่อีกด้านหนึ่งของไดอะแฟรม อากาศอัดนั้นเป็นสิ่งที่ส่งแรงดันให้กับระบบประปาอย่างแท้จริง: ในขณะที่อุปกรณ์จับยึดดึงน้ำออก อากาศจะขยายตัวและผลักน้ำที่เหลือออกไปข้างหน้า รักษาการไหลและแรงดันโดยไม่จำเป็นต้องปั๊มทำงานทุกครั้งที่ดึงออก

นี่คือแก่นแท้ของมัน ถังแรงดันสำหรับบ่อน้ำทำงานอย่างไร — เป็นบัฟเฟอร์เชิงกล ไม่ใช่อุปกรณ์สูบน้ำที่ทำงานอยู่ ตัวตัวถังเองไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเลยเกินกว่าไดอะแฟรมภายใน งานสูบจริงทั้งหมดดำเนินการโดยปั๊มบ่อ และงานเดียวของถังคือเก็บผลผลิตนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยออกอย่างราบรื่น เนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายนี้ ถังที่ทำงานอย่างเหมาะสมจึงสามารถทำงานได้นานกว่าทศวรรษโดยไม่มีการแทรกแซงใด ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบแรงดันเป็นครั้งคราว

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดีและรถถัง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสามอย่างที่ทำงานร่วมกัน: ปั๊ม (ซึ่งเคลื่อนน้ำและสร้างแรงดัน) สวิตช์แรงดัน (ซึ่งบอกปั๊มว่าจะเริ่มและหยุดเมื่อใดตามแรงดันในถัง) และตัวถังเอง (ซึ่งเก็บแรงดันสำรอง) การทำความเข้าใจระบบสามส่วนนี้เป็นรากฐานสำหรับการวินิจฉัยปัญหาท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับแรงดันเกือบทั้งหมดในบ้านที่มีอาหารเพียงพอ เนื่องจากอาการที่ดูเหมือนปัญหาถังในบางครั้งจริงๆ แล้วอาจเป็นปัญหาสวิตช์หรือปั๊ม และในทางกลับกัน

ถังแรงดันดีควรตั้งค่า PSI ไว้ที่ใด

คำถามที่เจ้าของบ้านมักพบบ่อยๆ ก็คือ แรงดันในถังบ่อควรอยู่ที่เท่าใด และคำตอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์แรงดันที่ควบคุมปั๊ม ไม่ใช่ตัวเลขสากลตัวเดียว กฎทั่วไปที่ใช้กันทั่วทั้งอุตสาหกรรมคือการตั้งค่าการอัดอากาศล่วงหน้าของถังให้ต่ำกว่าแรงดันเข้าของปั๊มประมาณ 2 PSI ซึ่งเป็นแรงดันที่สวิตช์เปิดปั๊ม

สำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัยทั่วไป สวิตช์แรงดัน 30/50 (ปั๊มเริ่มต้นที่ 30 PSI หยุดที่ 50 PSI) คำตอบของ ถังแรงดันของบ่อควรมีค่า psi เท่าไร ประมาณ 28 PSI เมื่อน้ำในถังหมด สำหรับสวิตช์ 20/40 ให้กำหนดเป้าหมายประมาณ 18 PSI สำหรับสวิตช์ 40/60 ให้กำหนดเป้าหมายประมาณ 38 PSI การตั้งค่าการชาร์จล่วงหน้าอย่างถูกต้องมีความสำคัญมากกว่าที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะตระหนัก - การชาร์จล่วงหน้าที่ต่ำเกินไปจะทำให้ถังเติมน้ำเกือบทั้งหมดก่อนที่ปั๊มจะปิด ส่งผลให้การเบิกจ่ายที่ใช้ได้สั้นลงอย่างมาก และบังคับให้ปั๊มหมุนเวียนบ่อยขึ้นมาก การชาร์จล่วงหน้าที่สูงเกินไปจะให้ผลตรงกันข้าม ทำให้ปั๊มปิดเร็วเกินไป และลดปริมาณแรงดันน้ำที่ใช้ได้ที่ส่งไปที่บ้าน

ถ้ามีคนถาม ฉันจะเพิ่มแรงดันถังเก็บน้ำได้อย่างไร เป็นครั้งแรกที่กระบวนการนี้ตรงไปตรงมา แต่ต้องเติมน้ำลงในถังเพื่อให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ ปิดปั๊มบ่อน้ำที่เบรกเกอร์ เปิดผ้ากันเปื้อนหรือก๊อกน้ำเพื่อระบายถังออกจนสุด จากนั้นใช้เกจวัดแรงดันแบบยางมาตรฐานบนวาล์ว Schrader ที่ด้านบนของถังเพื่อตรวจสอบประจุลมในปัจจุบัน เติมอากาศด้วยปั๊มสำหรับจักรยาน เครื่องอัดอากาศแบบพกพา หรือเครื่องอัดอากาศแบบร้านค้าโดยเพิ่มทีละน้อย ตรวจสอบเกจบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แรงดันเกินเป้าหมาย — การชาร์จล่วงหน้าของถังที่เติมมากเกินไปสามารถดันกระเพาะปัสสาวะเกินช่วงงอที่ออกแบบไว้และทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

วิธีตรวจสอบและทดสอบถังแรงดันดี

เป็นประจำ ตรวจสอบถังแรงดันดี เป็นหนึ่งในนิสัยการบำรุงรักษาที่ง่ายที่สุดที่เจ้าของบ้านสามารถนำมาใช้ได้ และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน วิธีการที่ตรงที่สุดสำหรับ วิธีทดสอบถังแรงดันบ่อน้ำ เป็นวิธีระบายน้ำและเกจ: ปิดปั๊ม เปิดก๊อกน้ำที่ไหนสักแห่งในบ้านเพื่อลดแรงดันน้ำทั้งหมดและระบายถังออกให้หมด จากนั้นอ่านค่าความดันอากาศที่วาล์ว Schrader ด้วยเกจมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้กับค่าเป้าหมายล่วงหน้าสำหรับสวิตช์แรงดันที่ติดตั้ง

นอกเหนือจากการอ่านค่าแรงกดขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกสองสามรายการที่ควรค่าแก่การดำเนินการเป็นระยะๆ วิธีตรวจสอบถังแรงดันน้ำ อย่างละเอียด:

• ฟังความยาวรอบของปั๊ม — ถังที่ดีจะช่วยให้ปั๊มทำงานประมาณหนึ่งถึงสองนาทีต่อรอบ ไม่ใช่รูปแบบการเปิด-ปิดที่รวดเร็ว
• แตะหรือเขย่าถังเบา ๆ เพื่อประเมินว่ารู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้หรือไม่ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงน้ำส่วนเกินและกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติ
• ตรวจสอบภายนอกและข้อต่อของถังเพื่อหารอยสนิม ความชื้น หรือการกัดกร่อน โดยเฉพาะบริเวณฐานและข้อต่อท่อ
• ตรวจสอบเกจวัดแรงดันบนระบบประปาในระหว่างการใช้งานปกติเพื่อยืนยันว่ามีการหมุนเวียนระหว่างค่าจุดตัดเข้าและจุดตัดที่คาดหวัง
• สังเกตว่าแรงดันลดลงอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อใช้สายยางหรือฝักบัว เนื่องจากการหยดอย่างรวดเร็วผิดปกติชี้ไปที่เบาะลมที่หดตัว

การทดสอบตามกำหนดเวลา — คำแนะนำส่วนใหญ่แนะนำให้ตรวจสอบแรงดันอย่างน้อยปีละครั้ง — ตรวจจับการสูญเสียอากาศอย่างช้าๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาน้ำท่วมขัง และยังมีราคาถูกกว่าและเร็วกว่าการโทรฉุกเฉินมากหลังจากที่ปั๊มเริ่มทำงานล้มเหลวจากการหมุนเวียนมากเกินไป

ปัญหาถังแรงดันน้ำบ่อทั่วไป

มากที่สุด ปัญหาถังเก็บน้ำแรงดันดี ติดตามกลับไปยังสาเหตุที่แท้จริงจำนวนหนึ่ง และการจดจำรูปแบบของอาการมักจะชี้ไปที่สาเหตุโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเปิดระบบขึ้นมา

การปั่นจักรยานแบบปั๊มอย่างรวดเร็ว

สาเหตุนี้มักเกิดจากการสูญเสียการอัดอากาศล่วงหน้า ไม่ว่าจะมาจากการรั่วไหลอย่างช้าๆ ที่วาล์ว Schrader หรือกระเพาะปัสสาวะฉีกขาด เนื่องจากมีเบาะลมเหลืออยู่เล็กน้อย ถังจึงสามารถกักเก็บน้ำที่ใช้ได้ในปริมาณเล็กน้อยก่อนที่แรงดันจะลดลงจนถึงจุดตัด ดังนั้นปั๊มจึงรีสตาร์ทบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น

แรงกดดันไม่สอดคล้องกันหรือผันผวน

แรงดันที่แกว่งอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการใช้งานครั้งเดียว - แรงในตอนแรก จากนั้นอ่อน - มักบ่งบอกถึงการชาร์จล่วงหน้าที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับการตั้งค่าสวิตช์แรงดัน หรือสวิตช์แรงดันที่ปรับเทียบผิดหรือไม่สามารถรักษาจุดที่ตั้งไว้ได้อย่างแม่นยำ

ไม่มีแรงดันน้ำเลย

การสูญเสียแรงดันโดยสิ้นเชิงจะชี้ออกไปจากถังไปยังตัวปั๊ม เบรกเกอร์สะดุด สวิตช์แรงดันล้มเหลว หรือปัญหาที่อยู่ไกลออกไปที่ต้นน้ำที่บ่อ ถังเป็นส่วนประกอบในการกักเก็บแบบพาสซีฟและไม่ค่อยทำให้สูญเสียแรงดันทั้งหมดด้วยตัวเอง

ค้อนน้ำหรือท่อกระแทก

ถังที่ชาร์จอย่างเหมาะสมจะดูดซับแรงดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อวาล์วปิดอย่างรวดเร็ว เมื่อประจุลมต่ำ เอฟเฟกต์กันกระแทกนั้นจะหายไป และการหยุดน้ำที่ไหลกะทันหันอาจทำให้เกิดเสียงกระแทกในท่อได้

แบคทีเรียเหล็กในถังส้วม

แม้ว่าถังแรงดันจะกักเก็บและเพิ่มแรงดันน้ำ แต่ปัญหาด้านคุณภาพน้ำก็เช่น แบคทีเรียเหล็กในถังส้วม เป็นข้อกังวลที่แยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องกันทั่วไปในบ้านที่ได้รับอาหารอย่างดี เนื่องจากน้ำบ่อมักจะมีเหล็กและแมงกานีสที่ละลายน้ำซึ่งน้ำในเขตเทศบาลไม่ค่อยมี แบคทีเรียที่มีธาตุเหล็กเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งรวมธาตุเหล็ก (หรือแมงกานีส) เข้ากับออกซิเจน ทำให้เกิดคราบสีน้ำตาลแดง มีลักษณะเป็นเมือกหรือเป็นเส้น ซึ่งมักปรากฏภายในถังส้วม บนส่วนประกอบของบ่อน้ำ และตามท่อภายใน

สัญญาณที่สังเกตได้มากที่สุดคือฟิล์มสีสนิมหรือตะกอนที่เคลือบด้านในถังส้วม มีสีรุ้งมันเงาบนผิวน้ำ กลิ่นเหม็นอับหรือหนองน้ำ และคราบบนสิ่งอำนวยความสะดวก เสื้อผ้า ที่ซักรีด หรือโถสุขภัณฑ์ แม้ว่าแบคทีเรียที่เป็นธาตุเหล็กโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง แต่ก็สามารถอุดตันท่อประปา กัดกร่อนอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อเวลาผ่านไป และสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอื่นๆ ดังนั้นการสะสมตัวอย่างต่อเนื่องจึงคุ้มค่าที่จะจัดการแทนที่จะทำความสะอาดออกไปซ้ำๆ

โดยทั่วไปการบำบัดจะเริ่มต้นด้วยการใช้คลอรีนแบบช็อกของบ่อน้ำและระบบประปาเพื่อฆ่าอาณานิคมของแบคทีเรียที่มีอยู่ ตามด้วยการป้องกันอย่างต่อเนื่องผ่านการกรองเหล็ก การทำให้น้ำอ่อนลง หรือระบบคลอรีนระดับต่ำอย่างต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับน้ำในบ่อ การทำความสะอาดถังส้วมเป็นประจำเพียงอย่างเดียวจะช่วยขจัดสิ่งสะสมที่มองเห็นได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขกลุ่มแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในบ่อน้ำหรือท่อประปาได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่คราบมักจะกลับมาภายในไม่กี่สัปดาห์หากไม่รักษาแหล่งที่มา

การซ่อมแซมกับการเปลี่ยนถังแรงดันบ่อน้ำ

เมื่อรถถังเริ่มแสดงปัญหา คำถามแรกคือว่าก ซ่อมแซมถังแรงดัน เป็นจริงหรือว่าการทดแทนเป็นเส้นทางที่สมเหตุสมผลมากกว่า ถังแบบกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในแง่ดั้งเดิม ไดอะแฟรมภายในไม่ได้ออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนนอกสถานที่ ดังนั้นกระเพาะปัสสาวะฉีกขาดหรือรั่วมักจะหมายความว่าต้องเปลี่ยนถังแทนแทนที่จะซ่อม สิ่งที่ซ่อมแซมได้บ่อยครั้งคือส่วนประกอบภายนอก เช่น วาล์ว Schrader ข้อต่อทีถัง เกจวัดแรงดัน หรือสวิตช์แรงดัน ซึ่งทั้งหมดแยกจากกันและซ่อมแซมได้

หากการวินิจฉัยยืนยันว่ากระเพาะปัสสาวะล้มเหลว กระบวนการสำหรับ เปลี่ยนถังบ่อน้ำ โดยทั่วไปจะทำตามขั้นตอนเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงขนาดถังหรือยี่ห้อ:

1. ปิดเครื่องสูบน้ำและปิดวาล์วปิดหลักเพื่อแยกถังออกจากส่วนอื่นๆ ของระบบประปา
2. เปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันทั้งหมดและระบายถังเก่าออกให้หมดผ่านท่อระบายน้ำของถังหรืออุปกรณ์ติดตั้งใกล้เคียง
3. ปลดแท็งก์เก่าออกจากข้อต่อทีแทงค์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่สามารถคลายออกได้ด้วยประแจท่อ
4. ถอดถังเก่าออกและตรวจดูให้แน่ใจว่าทีถัง สวิตช์ความดัน และเกจอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี ก่อนที่จะติดตั้งถังใหม่
5. ตรวจสอบการชาร์จล่วงหน้าจากโรงงานของถังใหม่ และปรับให้ตรงกับการตั้งค่าสวิตช์ความดันก่อนเชื่อมต่อกับระบบ
6. ร้อยถังใหม่เข้ากับทีถัง โดยใช้น้ำยาซีลเกลียวหรือเทปที่จุดเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการรั่วไหล
7. จ่ายไฟเข้าปั๊ม เปิดวาล์วหลัก และปล่อยให้ระบบเติมและหมุนเวียนตามปกติ พร้อมตรวจสอบรอยรั่วทุกจุดเชื่อมต่อ

ขั้นตอนสำหรับ วิธีเปลี่ยนถังแรงดันดี มีกลไกตรงไปตรงมา แต่ตัวถังเองก็อาจหนักได้เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า และรถถังขนาดใหญ่อาจต้องใช้รถบรรทุกมือหรือบุคคลอื่นในการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องใต้ดินที่คับแคบหรือพื้นที่คลาน ใครก็ตามที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานกับระบบประปาที่มีแรงดันและการเชื่อมต่อปั๊มไฟฟ้าควรให้ช่างประปาที่มีใบอนุญาตจัดการเปลี่ยนแทน แทนที่จะพยายามทำโดยไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับสวิตช์แรงดันทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ปรับขนาดถังบ่อน้ำสำหรับครัวเรือนของคุณ

การปรับขนาดให้ถูกต้องมีความสำคัญพอๆ กับการตั้งค่าแรงกดให้ถูกต้อง และ การปรับขนาดถังบ่อน้ำ มาอย่างถูกต้องเพื่อจับคู่การเบิกใช้ของถังกับความต้องการน้ำสูงสุดของครัวเรือนพร้อมกัน ไม่ใช่แค่การเลือกถังที่ใหญ่ที่สุดที่เหมาะกับพื้นที่ว่างเท่านั้น

จุดอ้างอิงทั่วไปที่เจ้าของบ้านค้นหาคือ ถังแรงดันขนาดไหนสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน และแม้ว่าความต้องการที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามจำนวนอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ใช้น้ำ และไลฟ์สไตล์ โดยทั่วไปแล้วครัวเรือนขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์จากถังขนาด 40 ถึง 80 แกลลอน โดยเฉพาะเนื่องจากความต้องการพร้อมกันมากขึ้น (การอาบน้ำหลายครั้ง การซักผ้า และการล้างจานซ้อนกัน) ต้องใช้การดึงที่มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการหมุนเวียนของปั๊มอย่างต่อเนื่อง ครัวเรือนขนาดเล็กหรือบ้านพักตากอากาศที่มีความต้องการน้อยกว่ามักจะวิ่งได้อย่างสะดวกสบายบนถังน้ำมันขนาดเล็ก ในขณะที่ราคาต่ำสุดคือ a ถังเก็บน้ำ 3 แกลลอน โดยทั่วไปจะเหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะจุด เช่น ระบบรีเวิร์สออสโมซิสใต้อ่างล้างจาน ไม่ใช่ถังแรงดันในครัวเรือน เนื่องจากไม่สามารถให้การสิ้นเปลืองที่มีความหมายสำหรับการประปาทั้งบ้านได้

มองดู ขนาดถังเก็บน้ำ โดยทั่วไปแล้ว ถังจะถูกจัดประเภทตามปริมาตรรวมและตามการเบิกจ่ายที่ใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นเศษส่วนของปริมาตรรวมเสมอ เนื่องจากส่วนหนึ่งของถังยังคงเต็มไปด้วยอากาศอัดหรือสงวนไว้สำหรับการชาร์จล่วงหน้า โดยทั่วไปแล้วการเบิกน้ำที่ใช้งานได้จริงของถังจะอยู่ที่ 30-40% ของปริมาตรทั้งหมดในการออกแบบกระเพาะปัสสาวะมาตรฐาน ดังนั้นถังขนาด 40 แกลลอนอาจส่งน้ำที่ใช้งานได้ประมาณ 12-15 แกลลอนเท่านั้นก่อนที่จะเริ่มวงจรปั๊ม นี่คือสาเหตุที่ผู้ผลิตแสดงรายการทั้งปริมาตรถังรวมและระยะการขาดทุนสะสมแยกกัน และเหตุใดการเปรียบเทียบถังด้วยแกลลอนทั้งหมดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้

A ถังเก็บน้ำอย่างดี ใช้เป็นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ - แยกจากถังแรงดัน - มีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอัตราการคืนสภาพของหลุมมากกว่าความต้องการใช้ประปาพร้อมกันสูงสุด บ่อน้ำที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่ชาร์จใหม่จะได้รับประโยชน์อย่างช้าๆ จากถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถสะสมน้ำได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเป็นบัฟเฟอร์กับบ่อที่ไม่สามารถทันกับช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงเป็นครั้งคราว เช่น วันซักผ้าหรือการรดน้ำสนามหญ้า

ถังเพิ่มแรงดันน้ำ

A ถังเพิ่มแรงดันน้ำ ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากถังแรงดันบ่อมาตรฐาน ในกรณีที่ถังเก็บน้ำจากบ่อเก็บและบัฟเฟอร์แรงดันจากปั๊มบ่อ โดยทั่วไปถังเพิ่มแรงดันจะจับคู่กับปั๊มเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับแหล่งน้ำที่มีอยู่ ซึ่งมักใช้ในบ้านที่ใช้น้ำในเขตเทศบาลซึ่งมีแรงดันขาเข้าต่ำตามธรรมชาติ ในอาคารหลายชั้นที่ชั้นบนรับน้ำไหลอ่อน หรือในระบบชลประทานที่ต้องการแรงดันมากกว่าแหล่งจ่ายพื้นฐาน

กลไกภายในโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการออกแบบกระเพาะปัสสาวะและประจุอากาศแบบเดียวกับถังแรงดันของบ่อน้ำ และใช้ตรรกะของการชาร์จล่วงหน้าและสวิตช์แรงดันแบบเดียวกัน ความแตกต่างด้านการทำงานที่สำคัญคือสิ่งที่ป้อนเข้าถัง: ระบบเพิ่มแรงดันจะดึงจากแหล่งที่มีแรงดันอยู่แล้วและเพิ่มแรงดันที่ด้านบน ในขณะที่ระบบบ่อจะดึงจากแหล่งที่ไม่มีแรงดัน (ตัวบ่อเอง) และสร้างแรงดันจากศูนย์ โดยทั่วไปแล้ว ถังเพิ่มแรงดันจะมีขนาดเล็กกว่าถังแรงดันดี เนื่องจากหน้าที่ของมันคือการเพิ่มแรงดัน แทนที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองสำหรับน้ำประปาทั้งบ้าน

การประปาถังแรงดัน: โครงร่างพื้นฐาน

ทำความเข้าใจเป็นพื้นฐาน การประปาแผนภาพถังแรงดัน ช่วยชี้แจงว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนเชื่อมต่อและโต้ตอบกันอย่างไร แม้ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดแผนผังทั้งหมดก็ตาม ในการตั้งค่าทั่วไป น้ำจะเดินทางจากบ่อผ่านปลอกบ่อและขึ้นท่อหยดไปยังปั๊มจุ่ม (หรือถูกดึงโดยปั๊มเจ็ทที่อยู่เหนือพื้นดิน) จากนั้นจะเคลื่อนผ่านท่อระบายของปั๊มเข้าสู่ระบบถังแรงดัน

ถังเชื่อมต่อกับระบบประปาผ่านแท่นทีถัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายพอร์ตซึ่งโดยปกติจะเก็บสวิตช์แรงดัน วาล์วระบายแรงดัน เกจวัดแรงดัน และการเชื่อมต่อกับตัวถัง โดยทั้งหมดจะแยกจากจุดเดียวบนท่อจ่ายน้ำหลัก สวิตช์ความดันจะตรวจสอบแรงดันในท่อและควบคุมเมื่อปั๊มเปิดและปิด เกจแสดงการอ่านค่าแรงดันด้วยภาพ และวาล์วระบายจะปกป้องระบบจากแรงดันเกินที่เป็นอันตราย หากสวิตช์ไม่สามารถตัดการทำงานได้ จากแท่นทีแทงค์ สายหลักต่อเข้าไปในบ้านไปจนถึงตัวกรองทั้งบ้าน (หากติดตั้ง) จากนั้นจึงแยกไปยังอุปกรณ์ติดตั้งแต่ละชิ้นทั่วทั้งบ้าน

เค้าโครงนี้ — ไม่ว่าจะปั๊ม ปั๊มไปที่ทีถัง หรือทีถังไปบ้าน — ยังคงสอดคล้องกันในการติดตั้งที่พักอาศัยส่วนใหญ่ ไม่ว่าปั๊มจะจุ่มใต้น้ำหรือเหนือพื้นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมทีถังและข้อต่อมักจะเป็นสถานที่แรกในการตรวจสอบเมื่อวินิจฉัยปัญหาแรงดันทั่วทั้งระบบ แทนที่จะเป็นปัญหาที่แยกจากฟิกซ์เจอร์เดียว

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ

สม่ำเสมอ การบำรุงรักษาถังอย่างดี คือสิ่งที่แยกรถถังที่มีอายุ 15-20 ปีออกจากรถถังที่ล้มเหลวภายในไม่กี่ปี โชคดีที่ถังแบบกระเพาะปัสสาวะใช้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการออกแบบแบบอากาศเหนือน้ำแบบเก่า แต่มีนิสัยไม่กี่อย่างที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้สูงสุด:

• ตรวจสอบความดันอากาศล่วงหน้าอย่างน้อยปีละครั้ง โดยใช้วิธีเดรนและเกจโดยที่ถังว่างเปล่าจนสุด
• รับฟังการเปลี่ยนแปลงของความถี่ในการหมุนเวียนของปั๊ม เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้การหมุนเวียนเร็วขึ้นมักเป็นสัญญาณที่ตรวจพบได้เร็วที่สุดของปัญหาที่กำลังพัฒนา
• ตรวจสอบข้อต่อ แท่นทีถัง และสวิตช์แรงดันว่ามีการกัดกร่อน รอยรั่ว หรือการเชื่อมต่อหลวมระหว่างการตรวจสอบแรงดันประจำปีหรือไม่
• รักษาถังและพื้นที่โดยรอบให้แห้ง และในสภาพอากาศเย็น มีฉนวนป้องกันอุณหภูมิเยือกแข็ง
• ทดสอบวาล์วระบายแรงดันเป็นระยะๆ เพื่อยืนยันว่าจะเปิดจริงหากแรงดันของระบบเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย
• เก็บบันทึกการอ่านค่าแรงดันง่ายๆ เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการตรวจสอบหลายครั้งสามารถระบุถึงการรั่วไหลที่ช้าได้ดีก่อนที่จะกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน

งานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษนอกเหนือจากเกจวัดความดันพื้นฐานและแหล่งอากาศ และใช้เวลาร่วมกันน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อปี ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนปั๊มฉุกเฉินที่เกิดจากการปั่นจักรยานระยะสั้นโดยไม่มีใครสังเกตเห็น